يعيد ويسكي ووترفورد الويسكي الأيرلندي إلى جذوره.

دعا بعض الناس مارك رينير أ متمرد، وصفه البعض بأنه متناقض ، ووصفه البعض بأنه عبقري ، والبعض وصفه بكلمات لا يمكننا إعادة طبعها هنا. ومع ذلك ، وفقًا للرجل نفسه ، فقد أخطأوا جميعًا. قال لي بحماس في مكالمة من اسكتلندا: "أنا باحث عن النكهة ، بسيط وبسيط". "كل ما يهمني هو البحث عن النكهات التي تهمني."

جذب هذا الشغف لاكتشاف النكهات انتباه عالم الويسكي لأول مرة منذ أكثر من عقدين. وذلك عندما أصبح الرئيس التنفيذي لمعمل تقطير Bruichladdich الذي ولد من جديد في جزيرة Islay الاسكتلندية النائية. لأكثر من عقد ، دفع الحدود المرتبطة بمؤسسة ويسكي سكوتش التقليدية في بحث مستمر عن نكهات جديدة ومثيرة. تحت ساعته ، فاز معمل التقطير بالعديد من الجوائز ، وفي عام 2012 ، حصل عليه ريمي كوانترو ، وهو أمر عارضه رينير.

قاده ذلك إلى أيرلندا ، حيث افتتح Waterford Distillery مع خطط أكبر وهدف أكبر ، لإنشاء منشأة من شأنها إعادة ربط الويسكي بجذوره. للقيام بذلك ، قرر الغوص بعمق في مصطلح يرمي إليه صانعو النبيذ بشكل روتيني ولكن نادرًا ما يتم نطقه بواسطة المقطرات-terroir.

قام هو وفريقه ببناء منشأة على أحدث طراز أطلقوا عليها اسم الميسر ، وقد صمم معمل تقطير يمكّن آلات التقطير الخاصة به من العمل مع محاصيل الشعير في المزارع الفردية لإنتاج شعيرات فردية. يتم تخزين كل حصاد ، محاصيل الشعير الفردية من المزارع التي تم فحصها بشكل منفصل في منشأة مبنية خصيصًا تسمى الكاتدرائية. كل الشعير الذي يستخدمونه يُزرع بطريقة حيوية وفقًا لمعايير صارمة. سمح تخزين وفرز وتقطير الشعير في كل مزرعة لـ Waterford بجلب تركيز يشبه النبيذ إلى كل دفعة من الويسكي التي ينتجونها. وفقًا لرينير ، هذا يثبت أن مفهوم الأرض ينطبق على الأرواح.

"حسنًا ، لا ينطبق terroir على معمل التقطير. لا تنطبق على شخص. لا ينطبق على العملية. لا ينطبق على مكان. يقول رينير "إنه نبات القارس". "الفكرة الكاملة عن terroir هي المناخ المحلي والتربة والتضاريس وكيفية تفاعلها على مصنع. يجب أن تدخل ثلاثة مكونات فقط في الويسكي والشعير والماء والخميرة. كل شيء آخر قمامة. نحن نعمل على تسليط الضوء على التأثيرات المحددة التي يمكن أن تتسبب فيها محاصيل الشعير المختلفة في التقطير ".

من خلال إعادة التركيز على محاصيل الشعير في المزارع الفردية ، تعمل ووترفورد مثل آلة الزمن الحديثة لعشاق الويسكي. واحد يعيد الخاسرين إلى الزمن في الماضي غير البعيد عندما كان الريف الأيرلندي مليئًا بمصانع التقطير الصغيرة ، كل منها ينتج روحًا فريدة تعكس الحصاد المحلي. انتهى ذلك في أوائل السبعينيات عندما تسببت أزمة نفط أوبك في إغلاق الكثيرين أو بيعهم لتكتلات تقطير أكبر. وفقًا لرينير ، في هذه الأيام ، يتم إنتاج ما يقرب من 1970 ٪ من جميع أنواع ويسكي الأيرلندية من قبل شركة واحدة ، وعمليًا 80 ٪ من جميع أنواع الويسكي الاسكتلندي يتم تصنيعها بواسطة خمسة.

يزعج ذلك رينير ، الذي يعتقد أن جودة الويسكي قد تراجعت حيث أصبحت السيطرة مركزية. ظهور ويسكي الشعير الفردي في الثمانينيات ، تلاه انفجار دفعة صغيرة بوربون على مدى العقد الماضي ، أظهر أن شاربي الخمر يبحثون عن شيء أكثر حقيقي ولذيذ في أكوابهم. يريد ووترفورد أن يسلمهم ذلك.

"إن التضليل الذي تظهره آلات التقطير الأكبر حجمًا في التعتيم على أصول منتجاتها أمر مذهل تمامًا. في كثير من الأحيان لم يكلفوا أنفسهم عناء فصل الأشياء التي تدخل الزجاجة والأشياء التي تتحول إلى مزيج ، "يقول رينير. "إنه نفس الموقف دائمًا معهم ، أرخص لتر من الكحول ممكن أينما انتهى. لا يهم ، وهذا يدفعني للجنون. في ووترفورد ، نتعامل مع الويسكي على أنه منتج زراعي ، بينما يعامله الكبار على أنه شيء يتم تصنيعه. لذا ، سأعود إلى كيف كانت مصانع تقطير المزرعة. ماعدا ، ليس لدي مصنع تقطير واحد. لدي خمسة وثلاثون في السنة ، ولكل منها هويتها الخاصة التي يتم غرسها في الشعير ، وهذا يأتي من الروح ".

في السنوات القليلة الماضية ، كان Waterford في السوق. لقد فازت بمجموعة من الأوسمة. في حين أن Cuvée ، المصنوع من مزيج من الويسكي المزروع الفردي ، قد استحوذ على نصيبه العادل من العناوين والجوائز ، فإن سلسلة Single Malt Irish Whisky Single Farm Series تلفت الأنظار في جميع أنحاء العالم. يظهر اسم كل مزرعة على الملصق ، ويوجد رمز TÉIREOIR على ظهر كل زجاجة يزود الشاربين بجميع المعلومات التي قد يرغبون في معرفتها عن السائل.

طرحت الإصدارات الثلاثة الأولى في الولايات المتحدة مؤخرًا السوق بخطط لجلب المزيد من المنتجات. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1 و Rathclogh Edition 1.1 و Dunbell Edition 1.1 كلها للبيع بالتجزئة مقابل 95 دولارًا وتتيح للشاربين فرصة تذوق الويسكي جنبًا إلى جنب ، تمامًا كما يفعل عشاق النبيذ مع النبيذ المتتالي من النبيذ ، لملاحظة الفرق في تيريور يجعل. بينما يأمل Reynier أن تغري منتجاته عشاق الويسكي بالبحث عن زجاجات أخرى لذيذة من صغار المنتجين ، إلا أنه يشعر بالقلق من أن نجاحه سيكون له تأثير سلبي ، وهو ما سيثير غضبه ولكنه لن يوقف سعيه للحصول على المزيد من النكهة.

يقول: "أراهنكم على علبة شمبانيا أنه بحلول هذا الوقت من العام المقبل ، ستُفسد كلمة terroir تمامًا بواسطة المقطرات الكبيرة ، محطمة تمامًا". سيبدأون في التعلق بكل شيء لجذب انتباه الجمهور بدلاً من القيام في الواقع بالعمل الشاق لصنع شيء مختلف. إنهم كسالى دمويون وسوف يفعلون أي شيء من أجل ربح سريع. سيكون مشبعًا حيث يقفز رجال التسويق في كل مكان ويحاولون استخدامه لإضفاء التطور والإثارة. ستصلب إلى كلمة لا معنى لها ".