صناعة الملابس غير مستعدة لقوانين الاستدامة الجديدة

أحد الموضوعات الساخنة بين مديري الأزياء التنفيذيين هذه الأيام هو ما يتشكل ليكون الأزمة التالية في الصناعة - التنظيم الحكومي للاستدامة. في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى ، هناك قوانين جديدة في طور الإعداد أو في الكتب تتطلب ، لأول مرة ، من العلامات التجارية الرائدة أن تتعامل مع التلوث والنفايات.

إنها أزمة لأن صناعة الملابس ، كما توقعناها ، غير مستدامة بعناد. كانت هناك العديد من الأمثلة في السنوات الأخيرة على تكلفة السرعة والراحة ، بما في ذلك القرار الذي اتخذته شركات الأزياء البارزة لحرق أو تدمير البضائع الزائدة عن الحد ، والتسونامي السنوي للعائدات التي تنتهي في مدافن النفايات الأفريقية.

كانت تكلفة محاولة جعل الأعمال التجارية أقل ضررًا بالبيئة وأقل إهدارًا ، على المدى القصير ، اقتراحًا خاسرًا - محرجًا ، ومكلفًا ، وغالبًا ما يرفضه النقاد باعتباره غسيلًا صديقًا للبيئة. على المستوى التنفيذي ، كانت الاستدامة مجرد صورة على شاشة الرادار. كما أخبرني أحد كبار التنفيذيين في إحدى الشركات مؤخرًا ، "في الوقت الحالي ، أحتاج فقط إلى معرفة إستراتيجية التسعير الخاصة بنا في ضوء التضخم."

نظرًا لأن نموذج الاستدامة أصبح قانونًا صارمًا ، فإن ركل العلبة على الطريق لم يعد مجديًا ، خاصة مع متطلبات الشفافية وإعداد التقارير الصارمة الجديدة مثل تلك التي تم سنها مؤخرًا في فرنسا. يقول بابتيست كاريير برادال من ائتلاف الملابس المستدامة ومقره أمستردام: "إنها المرة الأولى التي تتطلب فيها اللوائح الكثير من الإفصاح في الصناعة بأكملها". في مقابلة حديثة مع BusinessofFashion.comوحذر من أن "الصناعة غير مهيأة على الإطلاق".

في الولايات المتحدة ، تحظر نيويورك وكاليفورنيا الآن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الملابس الخارجية المقاومة للماء. لكن الهيئة التشريعية لولاية نيويورك تضع اللمسات الأخيرة على تشريع جديد رئيسي - قانون الموضة في نيويورك - هذا أصعب من فرنسا. إذا تم سنه ، فسيكون ذلك بمثابة صداع للمكتب الخلفي لأي شركة في أي صناعة ، ناهيك عن الشركة التي تعيش على هوامش ضئيلة كهذه.

كما هو مكتوب حاليًا ، يتطلب قانون نيويورك المقترح من تجار التجزئة للأزياء الذين لديهم أكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات العالمية إنتاج خرائط لسلاسل التوريد الخاصة بهم ، "... تحديد ومنع ، وتخفيف ، والمحاسبة ، واتخاذ الإجراءات العلاجية لمعالجة الآثار السلبية الفعلية والمحتملة لحقوق الإنسان والبيئة في عملياتهم الخاصة وفي سلسلة التوريد الخاصة بهم ". هذا أمر صعب ، والتشريع النهائي قد يكون أقل عبئًا. في كلتا الحالتين ، فإن الاتجاه نحو التنظيم يكتسب قوة.

يمثل التعامل مع استدامة الملابس تحديًا لأن معظم المديرين التنفيذيين للبيع بالتجزئة فاتهم القارب فيما يتعلق بما يهتم به المستهلكون أكثر. أ البصيرة الأولى وجد استطلاع من العام الماضي أن ثلثي تجار التجزئة يعتقدون أن المستهلكين ليسوا على استعداد لإنفاق المزيد على العلامات التجارية المستدامة ، لكن ثلثي المستهلكين قالوا إنهم سيفعلون ... المفتاح هو أنه يجب أن يكون أشياء صحيحه.

وجد الاستطلاع أن جميع تجار التجزئة تقريبًا - 94٪ - يعتقدون أن اسم العلامة التجارية أكثر أهمية للمستهلكين من الاستدامة ، لكن ثلاثة أرباع المستهلكين قالوا عكس ذلك. صنف مديرو التجزئة التنفيذيون برامج إعادة البيع / إعادة التجارة التي تديرها العلامة التجارية في أدنى مرتبة عندما سئلوا عن نوع تنسيقات التسوق المستدامة التي سيستخدمها المستهلكون أكثر. لكن 41٪ من المستهلكين أفادوا أنهم يتسوقون بالفعل في برامج إعادة بيع / إعادة تجارة العلامة التجارية ، مثل تلك التي تقدمها باتاغونيا أو لولوليمون أو ليفيز.

من السهل أن نفهم كيف - بعد التعامل مع أزمات الوباء وسلسلة التوريد وفائض المخزون - كانت شركات الملابس مشغولة فقط بمحاولة إبقاء الأضواء مضاءة. لكن من الصعب معرفة كيف يمكن أن يكونوا على دراية سيئة بما يريده عملاؤهم.